Exsior前上拉

　　前上拉桿，別稱引擎室拉桿，作用是增加車體剛性；由於引擎室是屬於開口結構，卻又存在著承受前半車身應力的避震塔，及只要發動，便無時無刻都在震動的引擎，因此一般會以引擎室拉桿，前下結構桿，葉子板結構桿等來增加引擎室的剛性。裝置之後的差異感不會太明顯，但一般而言，車子出彎時的指向性會變好，而激烈使用後車體鈑件亦較不易變形。



　　本來想用便宜一些的SPR(即TRD代工廠)，或是國產的Summit，但是看過各家的剖面後，決定用上這款目字剖面的Alutec，質感還不錯，也不像SPR的好粗好壯一根，畢竟這種東西並不是越粗勇越好，要能跟車身鈑件取得一定的平衡，否則像早年常聽到的過粗防傾桿撕裂k6鈑件，那就不好玩了。

　　工具方面其實很簡單，Exsior的避震塔用的是14mm的六角，再加上調整拉桿用的內六角就可以搞定。



　　左右避震塔共有六顆螺絲。



　　由於安裝避震時多半由店家以氣動打到底，因此拆卸前可以上點WD-40，會好拆很多。



　　安裝拉桿前，要平衡鈑金高度，因此要加個一兩片華司，鎖緊後便完成了。



　　其實安裝之前還滿擔心十多年的老車，會不會已經避震塔變形而無法鎖上，還好之前既沒太操車，也沒有大撞過，車身鈑件的間距都還正常；而拉桿鎖上後，更能確保避震塔不易變形。

　　最近一兩天還會安裝看不到但其實挺重要的後上拉，這樣車體結構的基本加強才算告一段落。

　　另外，以前聽過一種說法是拉桿鎖上車後，要每隔一季左右拆下車，以免長期鎖在車上，金屬疲勞；若是單純引擎室拉桿還算好搞定，如果是所有結構桿都上車的話呢？累人囉！

煞車升級順序

所有的汽車雜誌及新聞類都只會提到車款從0-100km/hr需要多少秒，但100-0km/hr需要多少秒可是更為重要。

汽車用煞車是從踏板到煞車真空輔助器(Air tank)及總泵，接著油路裡的油被擠壓來到分泵推動活塞擠壓煞車片夾住碟盤來達到煞車的效果，而鼓煞則是讓煞車片外頂來磨擦煞車鼓達到減速效果。

基本上在油壓力道與煞車來令片材質及接觸面積還有作用力矩相同的狀況下，碟煞系統與鼓煞系統的煞車力可說不相上下，但碟煞具有較易散熱的最大優點，而廣為現今大部份車款所採用。

升級煞車的第一步，就是換上較原廠等級為高的來令片，基本上由耐用度，粉塵多寡，煞車力道等方面來作考慮，一般原廠車，不建議換上太過利的來令片，除了粉塵過多洗鋁圈很辛苦外，磨擦力過強有可能過耗碟盤，一般是用到各家廠商所出的加強版本就夠了。

接著則是金屬油管的升級，雖然不會有明顯的煞車效果提升，但對於煞車系統的耐用及安全更有保障。

而還嫌煞車力道不夠時，就得考慮加大Air Tank及總泵，還有加大碟。

首先加大Air Tank及總泵不一定是每款車都得這樣改，因為這影響到的是腳踏感，而真正的煞車力道並不會有多大的提升，雖然因為來另片上正向力的加強，會有一定程度的改善；主要是原廠車的Air Tank及總泵真的小到每每煞車都要把踏板踏深時，或是以後有升級多活塞卡鉗的考慮這才需要更換，而有許多車款本身的總泵都足夠推動多活塞卡鉗，改裝時也就沒有升級的必要了。

加大碟可以改變來另片磨擦時施力的力矩，也會有一定程度的加強效果，但是改加大碟得注意到簧下荷重的問題，一味的改大鋁圈改大碟盤，在原廠動力未升級的情形下，只會造成高油耗及起步重拖的結果。

若還嫌力道不足，就是多活塞卡鉗或大活塞卡鉗出場的時候了，BMW原廠因為單活塞踩踏感較為線性的緣故而採用，而大部份的性能車款則多選擇多活塞卡鉗；基本上多活塞卡鉗因為活塞分佈廣，因此對於來另片的夾力較為分開，造成均勻受力，一般來說會有比較利的感覺，但因為油路跟異徑活塞的設計，這點也不是每組卡鉗都是如此，也不是沒有比單活塞踩踏感來得線性的多活塞卡鉗。

更高級的玩法，則是牽扯到煞車前後分配，但是這就跟避震及車重的設定有關，已經算是廠車才會玩到的做法了；基本上會升級到多活塞卡鉗要不是比較怕死，就是已經玩得挺大了。

確實開快的方法

其一、定速行車：　　　
選擇一條較少人經過的公路，不論上下坡，轉彎直線皆定時速行駛。

其二、定轉速：　　　
踏油門時一次踏到想要的轉速，而不是踏不夠補踏，或是踏多了再收油。

其三、方向盤位置：　　　
隨時清楚方向盤左或右轉了幾圈，這可以用千斤頂拉高車頭練習，也可行車時隨時注意。

其四、停在固定位置：　　　
行車期間遇紅燈煞車時，能將車頭定在想定的線上。

其五、車輪壓物：　　　
左右前輪能確實駛過路上的目標物。

其六、慢入快出：　　　

彎道攻堅守則，壓煞車板減速至彎點前，過彎點後灌油門絕塵而去，在轉彎時因向心力作用，以降檔來彌補動力的驟失，獲得更好的加速。

其七、彎道取線：　　　

取線原則即是轉動最少量的方向盤，在高速彎時以out-in-out方式取線，而大彎時則可能有兩個彎點，故取線改為in-out-in ，對準一個彎點入彎再出彎。

其八、組織路線：

任何一段道路，賽車場，皆是由轉彎與直線所組成，但還有彎道與直線之間的模糊地帶，有些狀似是彎道，但反而能以直線的方式衝過，而寬敞的直線道也有可能緊接著窄彎，因此對於路線的熟悉，以及路線的組織是相當重要的，不能只看著眼前的彎道，而是要有組織性的規畫出一條路線來。

其九、不踩離合器換檔：　　　

手排車的高階特技，在了解引擎各轉速輸出情形才能辦到，基本上是入檔後在放油門後轉速下掉時瞬間切入空檔，在下一次灌油門時昇檔或降檔，只要維持引擎出力的銜接就能辦到，原則是昇檔時輕灌油門，降檔時多補油門；只不過相當不好完成。

其十、跟趾與雙離合退檔：　　　

雙離合退檔是過去無同步齒輪裝置的手排變速箱需使用的退檔方式，多一次的離合器使用是在入空檔時，在降檔時先踏離合器切入空檔，補油門後，再踏離合器切入低檔位，才完成入檔，此動作是為了保持軸輸出，可配合跟趾退檔使用，但在新款手排變速箱使用雙離合意義並不大。跟趾退檔是在降檔前先踏煞車，降速後踩離合器降檔，同時踏住煞車的右腳可以腳跟或是腳板左右翻的方式踏油門，待確實入檔後，右腳重踩油門絕塵而去。

其十一、左腳煞車：　　　
在彎中保持動力輸出亦可修正方向的方法，重點在於左腳踏煞車時右腳配合收油門的程度，油門保持全開，煞車效果有限，油門全放，則與右腳煞車無異，儘出彎補油的反應略快而已。

前五項算是基本功之流，後六項就是實際上路時的開法了。不過以上只是一些簡單的心得，駕駛是門深廣的學問，以上也不一定是每個人都適用的方法，就像有些人是感性派的，與他說一條道路的節奏是莫札特的小夜曲反而比較好溝通。

這篇只牽扯到開法，其他車體的設定之流又是另一門學問了，有機會再提。

Sedan？

　　Sedan 無用？當然這是以我個人的用車觀念，雖然我現在開的也是Sedan ，只是如果將來會換車的話，Sedan 很難列入考慮。

　　過去國內銷售的許多車款雖然只有Sedan 型式，但在國外多有Wagon 車型，而近年的新車，則開始有些車款有Hatchback 與Sedan 兩種型式。

　　Wagon 最大的贏面在於空間機能，而最大的弱勢在於隔音，兩者都是因為尾廂的緣故，開放式的尾廂能讓車主更靈活的運用空間，也造成共鳴更強，後輪輪拱及備胎室等於位於車室內，也不利隔音。

　　至於駕駛介面、乘座空間、停車便利度只要是同車款就會相同。

　　油耗方面雖然Wagon 空車重通常比Sedan 重一些，但並不造成油耗影響，差別是在於開了Wagon 就容易在車上堆一堆東西，導致平常載重就多，這是車主用車習慣的問題，而不是車的原罪。

　　而操控方面，基本上不會有多少車主能用到車子的極限狀態，只要原廠有考慮進多了大尾廂的荷重情形不同去調整Wagon 及Sedan 車型的懸吊系統，加上記得加強Wagon 車型的C 柱部份，兩種車款的操控並不會差太多；甚至有原廠Wagon 車型比Sedan 操控要好的例子，最有名的就屬Impreza GC世代。

　　如果同款車有出Wagon，除了外觀因素外，我還真想不太出選擇Sedan 的理由。

　　而Hatchback 車型少了一小截尾廂，但空間靈活性基本上比照Wagon ，只是總空間要小些；這種源自歐陸的車型，主要還是適合地狹人稠處使用，特別是一個人或兩個人用車時，特別剛好。

　　省油、車小好停車、操控靈活，都是Hatchback 車款的優點。

　　缺點跟Wagon 類似，也是在C 柱部份的鋼性較弱，因為少一截尾廂的緣故。

　　現在許多小車同時推出Hatchback 與Sedan 車型，以國產車來說Nissan Tiida就是很好的例子，明顯5D Hatchback才是其銷售主力。

　　而也有許多中型車有Hatchback 車型，像是Focus ，Impreza ；而這些車款則不盡然是原本歐洲發源的Hatchback 的原味，倒比較像是Sport Wagon ，因此小車靈活的特點在這些車上並不明顯突出，倒是適合跟Wagon 放在一起比較。

　　另外還有所謂的SUV 車款，雖然大多人會認為SUV 車高，操控穩定度不佳，車容易左搖右晃，其實恰恰相反；撇開像是FX35、X5、Cayenne 這類高級車款不談，拿較為平價的CR-V、Forester，X-Trail，Escape來說，基本上懸吊設定是相當硬朗的，比之Camry ，Teana 等大型房車，過彎的晃動側傾程度要小得多；而4WD 更是比2WD 要來得穩定多了。
　　而SUV 看似比Sedan 大台，其實只是大在車高，大多數的SUV 都比同價格帶或是同排氣量的Sedan 車長都來得小，停車方面也比較便利。

　　油耗方面，這點就跟Wagon 的情況類似了。

　　缺點也是在於隔音一定較Sedan 差，要弄好隔音需要多下功夫。

　　另外與其他車款相比，SUV 還有個兩面刃的特點，就是在於駕駛介面上，座位要比其他車款高上許多，相對來說視野好，但死角也相對多，相似的情況也會出現在箱型貨車。

　　因此，以我個人的用車觀念，當在台灣只能擁有一部車時：

　　一個人或兩人甜蜜小家庭，Hatchback 是首選。

　　一般的四人家庭、五人家庭就可以考慮Wagon ，SUV ，或是Sport Wagon 。

　　而三代同堂的大家庭時，多人座的MPV 就是首選了。

　　從商需送貨的，還可將箱型車列入考慮；而MPV 、Wagon 等車的載貨機能也不差，又能兼顧到乘員的舒適，這點就是箱型車辦不到的，後輪的片狀彈簧懸吊保證與舒適無緣。

　　若能擁有兩部車以上時，第一部應當是Wagon 或SUV 。而第二部車就得考慮不同的需求：

　　有需要載全家大小出遊時：MPV 。

　　時常有一個人開車的需求時，就是Hatchback 。

　　需要送貨，小貨量可以直接弄台Pickup，或是小箱型車，也可用Hatchback 直接載；大貨量甚至就要考慮三噸半以上的。

　　另外還有在有錢有閒時才有機會擁有的Funcar；似乎Sedan 在此才有出場的餘地，許多的Funcar確實是Sedan 車型。當然在只能選購一台車，又得考慮較多的駕駛樂趣時，Sedan 又有出場的機會了。

　　以上只是我個人的用車觀念，而且我現在自己開的還是Sedan ，短時間內也沒打算換車。

　　但是有下一台車的機會時，我想AWD 的Sport Wagon 會是我的首選。

　　有下兩台車的機會時，Sport Wagon + Roadster or Sport Sedan 的組合，我絕對不會放過。

底盤異音

　　我非常討厭抓異音，車上會發生異音的原因太多，而且有許多原因會導致相同的異音產生；基本上只要不是會影響行車安全的聲音，我大多會自動忽略。

　　這次異音的主角是冷車時的轉向異音，只要冷車時轉動方向盤就有，加速時也會有，但是溫度上來後就不再有聲音，除了轉向之外。對照之前檢查車上油水及行車路感就知道的老問題，就傳動軸跟方向機最有可能。

　　一般而言，方向盤較以往重手，多半有方向機漏油的情形；而轉向時的異音或抖動，則多半是傳動軸接哈夫的防塵套橡皮破裂。

　　打開引擎蓋，果然方向機油壺裡空空如也，附近的油管也有許多外滲的油漬；說實在，老車換個方向機總成相當不划算，就用止漏性方向機油先擋著。怕之後還會有漏的情形，除了止漏型方向機油外，另外也買了ATF3(包括Exsior的一些車款的方向機油是用ATF油，保養週期可以比照變速箱)

　　加到滿油線後，發動車子試車，方向盤手感回復，異音只剩一種；回到停車位後用隨車千斤頂頂高來看，才用兩萬千公里的左前傳動軸果然破橡皮了，右邊的也有點危險；欸，明明當初是換新品的說，照這種壽命來看，到下次保養週期剛好兩支一起換，弄個強化傳動軸算了，到時想強化引擎也夠擋。

　　這次算滿幸運的一次搞定，還好問題沒出在其他底盤機件上，不然非得送車行處理，而且不一定能搞定。

Exsior內裝整理之三

　　這次的整理，就只是相當簡單的裝燈工程，主角是上面的T10 LED小炸彈；不過這種多晶片LED可是要價不菲，不過算一算也勉強合理，一面晶片上有三顆LED，我選用的是五晶片，也就是有十五顆LED，加上微型化，光華商場找到最便宜的是160新台票，還是舊西寧市場的店家。

　　另一種單面的LED晶片就便宜多了，可是不適合用來配合Exsior原廠設計的導光板，因為晶片LED光是打直的，而導光板是斜的，因此原先均勻發光的燈泡ok，但換成LED最好是要選用多向的多晶片LED，才會有改色兼夠亮的效果。

　　 拆開儀表的方式寫在最後，因為並不難拆。

　　圖上四個紅圈就是要換上LED的部份，有正負之分，要稍微看看電路板上的電路來認，不然就是用白痴方法，試一個算一個。

　　只要轉下來，拿下舊燈泡，換上新燈泡，對好正負極再轉回去；就這麼簡單，想要原本的綠色，就把舊燈泡的綠套子套回去就好，想要其他奇奇怪怪的顏色，可以在選購LED時決定，也可另外找套子套上去。

　　許多玩Exsior或是其他車款做高反差儀表改裝的會選用電木焊上小顆LED的方式，為什麼我不選用這種方式呢？

　　其一，原廠的儀表板電路真的很美，而且具有許多設計的巧思，讓我不忍破壞原本設計的美意。

　　其二，為了讓打光平均，通常得用上多顆LED，因此一個儀表用上二十來顆三十顆的大有人在，甚至還聽過用上九十顆的，保證閃瞎眼，之後還要再改上亮度調節來降光，既然原廠就有很好的設計，那就好好利用吧。

　　這種改法唯一的缺點大概就是價錢吧，四顆共640，並不算便宜，不過若是用電木加LED，又另外購買電烙鐵跟降光電路的話，似乎也差不多，因此兩種改法就見仁見智囉。

　　又，其他指示燈，想要調亮也可以用相同換燈泡的方式，不過指示燈就更沒必要亮到刺眼了，因此建議最多用到單晶片LED即可。

　　上圖就是改裝完的樣子，中央看起來亮度不夠有兩個原因，一是儀表外蓋塑膠有些髒了，二是手機拍照的角度沒抓好；總之，實際上的亮度是相同的。

　　圖上的紅圈就是儀表外飾板僅有的兩顆螺絲，建議拆時帶個手電筒從下往上照，比較找得到角度。

　　拆下外飾板後，就可看到儀表上下左右共四顆螺絲，全部拆下就可拿出儀表。

　　拿出儀表之前，記得將方向盤高度降到最低，然後用上翻的方式拿出儀表總成，並拆除電線，這時才可整個拿出。

Exsior外觀整理之一

　　前保險稈的拆卸，當然是要先打開引擎蓋，上圖的黃色箭頭是水箱罩的三顆螺絲，一顆在鈑件上，兩顆在大燈上，都是鎖在塑料上，所以鎖的時候要小心點。拆下水箱罩後，就是要拆紅色箭頭，一共四顆螺絲加上中央的塑膠卡榫。需要的是十號套筒，能有棘輪扳手會好弄很多。

　　接著就是保桿下面的部份，因為拆的時候拆到快發瘋，所以只有拆卸下來的照片，如果可以，準備個千斤頂會好施工很多。保桿下的螺絲若照預留孔位來看的話，應該有十三顆十號，四顆十字；但是沒有全部鎖上也不會影響密合度太多，如果之前有被拆過保桿，缺個幾顆螺絲的可能性還不小。特別難拆的是接輪拱部份的一邊兩顆十字（右上方兩箭頭）加一顆十號（下圖）。

　　這就是兩邊保桿尾端的十號六角螺絲，建議使用棘輪扳手，而且要加長套筒，其實原廠有在保桿上設計預留的孔位來操作套筒，但也不是太好用。如果能用千斤頂頂高車，並將方向盤打到底，就會有比較大的空間操作（這也跟改的輪胎大小有關，以我用205/50/16吋的來說，就會比原廠大小再卡一些）。拿下時只要平行的抽出來即可，但是要注意保桿燈的電線，可以先把保桿燈拆下，只有一顆十字螺絲，不會太難拆。

　　　　前面光拆就花了快一個小時，不過那還不是重點，接著的補土才是麻煩處；建議一定要備低號數的砂紙或砂布。

　　首先要把保桿洗乾淨，接著把鬆動的漆塊磨掉拿掉或刮掉，接著再使用汽車補土，使用補土的時候要特別注意，Exsior的保桿有條細小的凹槽，盡量小心地不要把補土糊進去，不然之後就會像我一樣修得很慘，足足多了一個小時半的工作時間。補土要糊得比較厚些，因為補土在凝固後體積會略小些，同時這樣可以容許較多的打磨失誤。

　　打磨的時候一樣是從低號數磨到高號數，我另外有使用筆刀來快速刮除過厚的補土，不過這是有些危險的動作，容易刮過頭。

　　我是在公寓小小的陽台進行噴漆的動作，首先用了報紙貼住女兒牆，接著就是拿鞋櫃當底來支撐保桿。噴漆前要再檢查一次表面是否乾燥，另外噴漆雖然號稱是原廠漆，但是在漆膜過厚時還是會有色差，因此要注意噴的次數。我的方式是以目測距離二十公分來噴，大約噴個六次是剛好的顏色，一旦噴過多，也只好打磨重來。上圖就是剛噴好後的照片，其實可以看到右上方還是有點不平，但是比起原本凹一個大洞要來得好多了。

　　這樣做一條保桿的總工作時數大約是六小時，如果撇除拆裝保桿拆到發火的時數，打磨加噴漆大約花了我四個小時半。

　　成本的話，蝴蝶牌補土一罐一公升含AB劑是200元，網拍似乎有150的；而噴漆將近用上一罐，是250，砂紙約用了五張，大約50元。其實補土用不到整罐，大約只用了十分之一，剩下的還能有許多用途，像是補座椅，浴缸，做模型之類的；總之這樣換算下來大約是300出頭350有找。在有閒時間的前提下，又不想給烤漆的賺，這樣搞不失為一種選擇；只是要有手臂酸痛的心理準備就是。

　　下一次分享外觀整理，應該就是後保桿了吧，也有可能直接全車鈑烤啦，塑膠料件我還有辦法，鈑金就不成了。

Exsior內裝整理之二

　　介紹一下噴漆的好夥伴：噴X士原廠冷烤漆，雖然跟鐵X士相比小罐了許多，而且比較貴，但有原廠的配色，這是相當難得的。對很多做鈑烤的來說，局部修補不如全車鈑烤......因為，調漆是罩門啊！

　　雖然看起來都是綠色，黑色，白色，但各車廠在漆色的調整上都有些微的差異，不知道原本配方比例是很難調出相同色的，做上去就有色差，當然也是有那種超變態做了三四十年的老師傅，一眼就能看出比例。總之，現在有這種產品算是方便許多了。

　　這一回要處理的有中控台下方的冷氣控制面板上漆，另外就是四個車門的車窗開關及扶手飾塊的噴漆。

　　駕駛座車門扶手上的後視鏡調整開關跟其他三個車門上的車窗開關拆法都類似，先用一字起(越小越好)稍微橇出一個縫之後，再用硬卡片，例如圖中的中油VIP卡插入，接著再沿邊慢慢地橇開就可以了。

　　 拉出後再把接線拔掉，卡榫一壓就可以往後拔開了。大部份的接線都是這樣的設計。

　　駕駛座車窗開關也是同樣的拆法，只是一定要從後面拆起，因為前後卡榫設計不同，但其他車門的車窗開關就沒有方向問題。

　　 一樣有接線，卡榫一壓就可以拔開，很好拆的。

　　 拆下的樣子。可惜手機夜拍拍不太出卡榫，後方是用彈簧片卡住，因此只要往上方拉就可以拉起。

　　手把飾塊的拆法很簡單，圖中是用到螺絲起子，越大越好，但是不用也沒關係，直接從後方插入後用力往上橇開，也不用怕傷到內裝，PVC的彈性很好，不太容易因為這樣就刮傷；再往後拉就可拔出，其實施力正確的話用手就可以做到，不一定要用到起子。

　　拆下來就可以發現，前方的卡榫方向是向前，而後方是一個向下的卡榫加上彈簧片，因此一定要從後面開始拆，從前面要嘛拆不開，要嘛斷卡榫。

　　 我噴漆的方式是在紙箱內，基本上就是距離約20~30公分，來回噴個四五次即可，過大約十到二十分鐘，第一層漆膜乾了後再噴第二次，效果就很好，最後再上金油，還嫌不夠亮的話，可以順手推個粗蠟跟細蠟。

　　噴漆前，把我不打算噴色的部份先遮蓋起來，其實有專用的遮蓋膠帶，剛好一時間找不到又懶得出門買，就先用黑膠帶頂著先，只是裁切的時候挺麻煩的，還是模型專用的遮蓋膠帶好用。

　　冷氣控制面板的拆法很簡單，下方左右各兩顆螺絲，拆掉中控台飾板後直接可看到上方兩顆螺絲，拆螺絲後便可直接卸下，後方一樣有接線要拆。因為懶得細部分解，所以車窗開關跟冷氣控制面板我是一律用遮蓋法，這回用的是地球膠帶，也是不太好用，考驗的就是使用刀片的功力了，我是用很危險的先黏上去再裁的方式，一不小心就會傷到塑膠哦！叔叔有練過的！

　　最後來一個錯誤示範，這就是噴漆離太近的下場，大約距離十五公分左右就會開始發生這種事，漆膜過厚倒致漆面不平。

　　俗話說得好，砍掉重練，因此就等乾了後，拿砂紙開始瘋狂的磨，一樣先從小號數到大號數，由於這是第一次噴的失誤，漆膜還不太厚，所以隨便磨一磨就會見到底了，如果漆膜已經很厚了，就要考慮不要磨得太多，或是連旁邊一起磨掉，否則會有高低落差哦，這樣最後重上漆還是會看起來怪怪的。

　　最後剩下儀表板飾板的上漆跟白光高反差儀表的改裝，等下一篇囉！

Exsior內裝整理之一

這回動工的目標很簡單：拆下音響確定能不能改接MP3 Player，拆下中控台飾板及排檔桿飾板試烤漆。以上是未動工前的中控台照。

Exsior的中控台飾板是以四個彈簧鐵片卡榫卡住的，大約在紅圈的位置，左右各二，拆法則是先把上方冷氣出風口推到風口向下，接著用手指挖進去，再用拇指頂住音響的位置，四指用力一挖，就可以挖出最上兩個卡榫，接著再從側邊一次挖一邊就可以拿下中控台飾板而不會因為用螺絲起子挖而傷到表面。之前裝音響的工人，似乎就是沒有照規矩來，偷偷用螺絲起子撬，所以飾板上有傷口，剛好趁這次順便補起來。

冷氣出風口的拆卸很有趣，最先要把上方紅色箭頭指的兩個卡榫弄開，接著是中間箭頭的左右各一個卡榫，最後才能拆下方的四個卡榫，順序不對的話可是怎麼搞都弄不起來的哦，除非暴力解啦，但是一定會傷到卡榫。

由左至右分別是除霧開關，警示燈，時鐘，可以不用拔插頭，直接抽出來便可，不小心拔掉了時鐘插頭得重新設定時間哦。

音響是跟置物盒鎖在一起的，只要拆最上跟最下的箭頭所指的左右共四顆螺絲就能一起拿下來，但是要單獨拆音響的話，就得拆中央兩個箭頭的側向螺絲。很幸運的，這組舊音響雖然沒有前置Aux in ，但後面卻保留了一紅一白的AV端子外接線，再找條轉接頭，只要音響的輸入功能沒掛掉，就能正常的接MP3 Player或iPod等等來聽音樂了。

因為順便拆了，所以就先試著噴漆中控台飾板跟排檔座飾板，先用320號砂紙打磨，再用600，1000，最後是1500號，龜毛一點其實可以用上2500號的砂紙，表面就會相當光滑哦。

噴完冷烤漆的樣子，用的是Nissan的深灰車色，手機照的效果差些，實際的顏色還帶點咖啡色，另外還有上金油。其實也可以用推粗蠟再推細蠟的方式，但考慮到保護漆層以及金油跟漆的相容性，還是優先上金油，雖然沒有打蠟般滑溜，但是亮度不輸原廠原漆。

當初本來有考慮過用香檳金或是亮銀色，連福斯的紅色也考慮了，最後還是選擇了低調的Nissan深灰色。或許哪天忍不住了又會換成高調的顏色吧，如果在改裝Vios類鈦三幅方向盤的前提之下，那麼就必然是亮銀色，不作他選了。

下一次動工，就要來處理保桿跟其他內裝的部份了。